Швейная Машинка Radom Инструкция
ПМЗ кл или Radom Есть еще radom Мануал почитал - вроде тоже самое что и Как она по кач-ву, тоже лучше Подольска? А еще вот что всплыло - это что вообще такое, что оно умеет и заслуживает ли внимания? ПМЗ кл или Radom Цитата radom ПМЗ кл или Radom Спасибо. Vusik,здравствуйте, мне недавно попалась такая машинка. Помогите пожалуйста найти инструкцию к Польской швейной зигзаг- машине Радом 86 класса. Инструкция что выше не подходит. Vusik, здравствуйте, у меня такая машинка,, есть вопрос, верхняя нить не цепляет нижнию из челнока,а в конце концов когда вытащишь ее, петляет снизу очень сильно верхней нитью, видать даже нижнею не захватывая,помогите. Швейная Машинка Radom 466 Инструкция На Русском. Электрическая швейная машина 'RADOM 466' (Польша.
Главным не достатком, этой машины, является сильная вибрация, отрицательно влияющей не только на стабильность регулировок, но и на соединения, всех узлов и деталей. Даже при средней частоте вращения. В этой статье, я хочу показать то, что не показано в паспорте машины. Но с начало знакомство с машиной, так, как знакомится с ней механик.
- На фото 1, швейная машина, Радом 432 класса производство Польша, 1989 года выпуска. На фото 2, швейная машина, Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Нажимная глухая втулка, при нажатии сжимает пружину, установленную на стержне лапки. Этим действием,усиливается, нажим лапки, на материал. Винт крепления, верхней крышки. Два стержня, - катушкодержателя.
Винт крепления, верхней крышки. Маховое колесо. Шпулемоталка. Рычаг регулятора, смещения иглы, вправо и влево, относительно центра игольной пластины. Открутив винты крепления, № 2 и № 4, верхняя крышка снимается вверх, это необходимо делать, каждый раз, перед смазкой механизма, машины.
Регулировки машины, от этого не изменяются!. Фронтальная крышка. Малая, нитенаправительная скоба.
Большая, нитенаправительная скоба. Регулятор натяжения, верхней нити. Компенсационная пружина, это она, следит за постоянной натяжкой, верхней нити. На данном фото она обломана. Указатель, длины стежка.
Когда он вверху, машина шьёт - от швеи. Указатель, длины стежка.
Когда он внизу, машина шьёт - на швею. Ручка- регулятор, длины стежка. При про вороте, Ручки - регулятора, длины стежка № 19, указатель, длины стежка № 18, занимает то или иное положение, верхнее или нижнее. На этой ручке находятся цифры. От ноля в право и влево.
Они указывают длину стежка, в миллиметрах. Натяжитель нити, подающуюся, на шпулю, вставленную в шпулемоталку. Замок, короба. Открыв замок, машину можно откинуть на петлях. Кнопка включения и выключения лампочки. Ручка, подъёма и опускания, транспортёрной колодки.
Шитьё - толстых, тонких и штопка в пяльцах, тканей. Игольный нитенаправитель. Иглодержатель. Винт крепления лапки. Крышка доступа, к шпульному колпачку. Игольная пластина. P На фото 3, вид машины с зади.
Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Маховое колесо. Два стержня, - катушкодержателя. Электродвигатель. Соединения короба, с платформой. Соединения короба, с платформой. Рычаг подъёма стержня - лапки.
На этой петле откидывается фронтальная крышка. Фронтальная крышка. На фото 4, вид машины, со стороны махового колеса.
Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Маховое колесо. Винт фрикциона.
Малый винт, фрикциона. Здесь должна быть, Ручка, подъёма и опускания, транспортёрной колодки. Шитьё - толстых, тонких и штопка в пяльцах, тканей.
Смотрите фото 2 № 23. Как снимается и собирается винт фрикциона, читайте в паспорте машины -. Включение и выключение Махового колеса. На фото 5, фронтальная часть, отсутствует электро патрон. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Верхняя крышка. Фронтальная крышка, откинута на петле.
Стержень - выполняющий функцию петли. Винты крепления, декоративного светоотражателя. Патрон лампочки разбит. При таком подключении, машина будет бить током. Хотя, при включении в розетку, вилки провода, выбьет пробки. Обесточив вашу квартиру.
Стержень - лапки. Стержень - игловодитель. На фото 6, цифрами показано, кинематическое расположение деталей, а цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Нажимной винт, на пружину, стержня лапки. Нитепритягиватель. Левая втулка, главная вала.
Главный вал. Червячная шестерня. Трёхкулачковый эксцентрик.
Колено, на главном валу. Шестерня косозубая, соединяется с червячной. Вертикальный вал, передающий движение, с блока зигзаг, на блок челнока, № 22. Тяга с вилкой. Между зубьями вилки, находится, эксцентриковая втулка.
Эта тяга, передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Тяга с хомутом.
Передаёт движение, вверх и вниз, транспортёрной колодке. Кронштейн под названием тройник.
Тройник, является распределителем, движения. От тяги с хомутом № 12, колебательные движения, вверх и вниз, 'превращаются'- из вертикальных в горизонтальные. Так же вверх и вниз, двигается кронштейн, передающий движение валу челнока, на фото он красного цвета. И через вилку, на вал - кронштейн № 14, На подъём и опускание, транспортёрной колодки. Вал - кронштейн, передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки. Ручка управления, высотой транспортёрной колодки, находится сверху, на платформе. Вал - кронштейн, челнока.
Вращается на 180 градусов, вокруг своей оси. Когда он задвинут ручкой № 15, в отверстие кронштейна 21, транспортерная колодка, продвигает материал. Когда ручка № 15, выставлена в положение штопка, палец № 19, находится вне отверстия, № 21.
Достаточно провернуть ручку, № 15, чтоб машина снова, стала продвигать материал. (Часто задаваемый вопрос). Втулка, на валу челнока, это она сдвигает, механизм челнока, точнее гнездо - место куда вставляется челнок. Этим кронштейном, можно 'принудительно' изменять высоту зубьев транспортёрной колодки. 'Принудительно' - на этом кронштейне есть, винт при его ослаблении, выставляется колодка. Смотрите настройку ниже. Выставка транспортёрной колодки, по высоте.
Челнок, в гнезде. Вал - кронштейн, отвечает за продвижение материала. На этом кронштейне, установлена, транспортёрная колодка. Стержень - игловодитель. Стержень - лапки.
Регулятор натяжения, верхней нити. Рамка игловодителя. На фото 7, снята верхняя крышка. И показана передняя часть.
Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Нажимная глухая втулка, при нажатии сжимает пружину, установленную на стержне лапки.
Поворотная декоративная, втулка. Над верхней втулкой - стержня лапки. Фронтальная крышка. Кронштейн - тяга, соединяет механизм зигзага с рамкой игловодителя № 7. Главный вал. Рамка игловодителя.
Нитепритягиватель. Регулятор натяжения, верхней нити. Винт крепления, декоративной пластины. На фото 8, показана правая сторона, верхней части главного вала, расположенного под верхней крышкой. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Декоративная пластина. Рычаг смещения иглы, вправо и влево, относительно центра, игольного отверстия.
Рычаг ширины зигзага. Вилка тяги.
Она выполняет функцию копира. Считывающего устройства. С эксцентриковой втулки.
Швейная Машинка Radom 466 Отзывы
Передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Эксцентриковая втулка. Она выполняет функцию копирного диска. Вращается на главном валу. Два изгиба на главном валу. Называются - Коленом главного вала. Хомут тяги.
Передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки. В овале, находится механизм, шпулемоталки.
Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое, расписано, по этапам проворота:. во время шитья, материал стягивает. Начальная стадия.
То перестаёт продвигать. Развернулась на 180 градусов. Круг 360 градусов.
Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм. Это она, уже совсем, живёт своей жизнью, и самопроизвольно проворачивается. Проверка: Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.
Подготовка к настройке:. Поднять лапку. Снять иглу. Вынуть материал. Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то: Настройка:. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке. Практически это делается так:. Один винтик, вывернуть полностью. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного вала.
Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить! Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт! Проверка, правильная работа: Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.
Как только игловодитель, начинает опускаться, так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться. Регулировки, транспортёрной колодки. Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины. Настройка первая: Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 13. Регулятор длины стежка, поставить на ноль. Поджать гайкой.
Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. То у вас сбился эксцентрик на главном валу. Сначала выставите его. По фото 13, Ослабить винт, на кронштейне № 24.
Он под отвёртку. Провернуть вал - кронштейн № 23, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины. В таком положении, винт на кронштейне № 24, зажать. Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 13. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх.
При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. Драйвер для scsi и raid контроллеры. В таком положении:.
Фото 13. На кронштейне № 4 ослабить винт, на фото не видно. Нажав на кронштейн № 4. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх на максимальную, свою высоту. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 1 - 1, 2 мм. Для шитья грубых материалов. (Кожа) 1,5 - 1,8 мм.
Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить. В таком положении, винт на кронштейне 4, зажать.
На фото 13, показаны нижние валы машины, Radom-432. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Стопорный винт. Кронштейн - вал. Передаёт движение, на подъём вверх и вниз, транспортёрной колодке.
Дистанционная шайба, с двумя винтиками. Устраняет осевой люфт.
Этим кронштейном, можно 'принудительно' изменять высоту зубьев транспортёрной колодки. Кронштейн с отверстием, под регулируемый палец. Регулируемый палец.
От его положения, зависит выступание зубов, транспортёрной колодки, над игольной пластиной. Тяга, соединяющая регулируемый палец, с регулятором, находящемся на платформе. Регулятор, находящийся на платформе. Стопорный винт. Тяга с хомутом. Соединяется с тройником.
Передаёт движение Кронштейну № 2. Валом называется стержень, вращающийся на 360 градусов.
А стержень, вращаемый на меньший угол, называют кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал - кронштейн. Этот вал - кронштейн, называют тройник. Вилка тройника, передает качательное движение валу - кронштейну, челнока. Кронштейн с сухарём или камнем.
Установлен, на правом валу - кронштейне, челнока. Вал - кронштейн № 2, с правой стороны, оканчивается вилкой. На тройнике, в этом месте находится эксцентрик. Он установлен в вилку № 14. Вал челнока. На его левом конце - Толкатель челнока.
На фото не показан. Дистанционная втулка. Втулка № 19 и гнездо № 20, это одно целое, свободно двигается на валу - кронштейне № 16.
При ослаблении винта № 17, сразу происходит раз регулировка, механизма челнока. Настройку механизма смотрите ниже. В нём находится челнок. На нём, установлена транспортёрная колодка, с зубчиками.
Приливы вала - кронштейна № 23. Между ними, установлен на конусных стержнях кронштейн № 21. Вал - кронштейн, передающий движение, на транспортировку материала, транспортёрной колодкой, с зубчиками.
Разрезной кронштейн, к нему, крепится тяга с вилкой, эта она, от эксцентриковой втулки, передаёт движение, на транспортировку материала, транспортёрной колодкой, с зубчиками. Тяга с вилкой. Нижнее крепление. Тяга соединяющая, слева - кронштейн с винтиком № 18, справа - через кронштейн с хомутом, к вертикальной оси, от механизма зигзаг. Нижний конец, вертикальной оси, от механизма зигзаг. Конусный палец. Конусный палец.
Конусный палец. Конусный палец.
Конусный палец. Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья. На фото 14, показан низ машины, с фронтальной части. Так как, вынут палец, из гнезда № 7, транспортёрная колодка, находится ниже игольной пластины.
Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:. Конусный палец. Стопорный винт. Конусный палец.
Стопорный винт. Вал - кронштейн, отвечает за подъём и опускание транспортёрной колодки. На нём, установлена транспортёрная колодка, с зубчиками.
Кронштейн В него должен быть вставлен, конусный палец. Винт прижимной. Пластинчатая прижимная пружина. Пластинчатая прижимная пластина. Шпульный колпачок. Толкатель челнока.
Буферная пластинчатая пружина. Транспортёрная колодка. Нитенаправительная пластина. На фото 15, показано смещение блока челнока, при левом уколе иглой, в положении зигзаг. - Фото 15. На фото 16, показано смещение блока челнока, при правом уколе иглой, в положении зигзаг.
На фото 16-1, нитенаправительная пластина она установлена на пластинчатой прижимной пластине показано на фото 14 № 16. Нитенаправительная пластина. Линия оси, по которой выставляется игла, в положении прямая строчка. Винты крепления, нитенаправительной пластины, к пластинчатой прижимной пластине, показанной, на фото 14 № 16. Верхняя - Левая, Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону.
Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М, с челноком левого вращения.
Нижняя - Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону. Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока.У машины Радом, правое вращение.
Как происходит поломка, буферной пружины: Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно, намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать. Пытаются вырвать её, из под лапки. Если игла, осталась в материале ломают и её.
Подняли лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок) Правильные действия в такой ситуации:.
Открутить лапку. Оборвать верхнюю нить.
И катушку, убрать с машины. Ослабить винтик крепления иглы, на иглодержателе.
И опуская иглу в низ, вытащить её из:. Иглодержателя, затем из:.
Материала. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. Этим действием, мы сохраним материал, который шили. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челноке. Освободить челнок!. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии. Убрать остатки, под транспортерной колодкой. Собрать:. капнуть на дорожку, по которой двигается челнок, каплю масла. вставить челнок,. вставить, шпульный колпачок,. установить Пластинчатую прижимную пластину.
установить Пластинчатую прижимную пружину. установить винт. Снова заправить, верхнюю нить. Проверить установку шпульного колпачка. Что б он, защелкнулся, на пояске, стержня челнока. Первые пять стежков, прошить, вращая маховое колесо, рукой.
Последствия от не правильных действий:. 100% поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. На фото 21, две буферных пружины, на толкатели челноков. Их существует, всего два вида! Нижнюю буферную, пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока.
На фото 22, показан порядок действий, при установки, буферной пружины:. Сначала, оденем буферную часть. Наживим, на оба винтика.
Закрутим винтики. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим, кусочком наждачной бумаги. Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, 'опора челнока', должна быть, на 5 - 7 мм, длиннее толкателя! Именно эта часть и ломается, при неправильных действиях, швеи. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более. Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:.
Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. Выставив зазор № 1, Зазор между низом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм. Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли? На фото 24, показан зазор на выходе с челнока.
Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока.
(Сжимаем.) Слегка можно отогнуть, (подогнуть) конец буферной пружины. Вставить челнок и Проверить зазоры! На фото 25, показана лыска иглы, при пересечении, носиком челнока. Это пересечение, должно происходить, строго по середине лыски. Красная линия, показывает траекторию, движения носика. Выставку производим так:.
Маховое колесо, удерживаем от проворота!. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 26, на 0.5 оборота. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, строго по середине лыски!. Винтик зажимаем.
Зазор между лыской иглы и носиком челнока выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор. На фото 26, показан доступ, к винту игловодителя, на фронтальной части.
К сожалению фото фронтальной части не нашол. Кому интересно, где находится этот винт, высылайте фото фронтальной части. Я вставлю, вместо этого фото.
На фото 27, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать.
Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки. Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки.
То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.
Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно. Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 27. Показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.
Вот, на что, надо обратить внимание:. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить.
У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником. Посадочное место, шпульки. Dark mailer версия 3.12. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити.
Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке:.
Берёмся за нить. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит.
Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.
При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, 'Radom-432 ', 'белошвейка' то машину настраивают на Х / Б, в два сложения.
Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить. ГОСТовская длина стежка в СССР была 3,2 мм, для ткани. Для отделочного шва 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается.
Отсюда и разрывы по шву. На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули. Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.
Швейная Машинка Radom 432 Инструкция
На фото 31, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Он состоит:. Основание с прорезями, под компенсационную пружину.С винтиком крепления оси. Компенсационная пружина. Стержень - толкатель. На неё всё одевается. А она вставляется, в основание.
Цилиндр с продолговатыми отверстиями. Шайба с перемычкой. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.
Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять.
То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Ещё на 15 минут.
Пока не появится строчка, как на фото 34. На фото 33, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать.
Для этого гайку, закрутить, на 7,5 минут! Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 34. Драйверы для dvd-rom/rw pioneer. На фото 34, натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 35.
На фото 35, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов. Смазка машины.
Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Сборка:. Ставим все крышки на место. Подключаем привод к машине. Ставим катушку на машину.
Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки. Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия. № иглы Материал Сложений под лапкой № Нити СССР Импорт 65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777 75 Ситец 2-8 50 777 90 Х/Б 2-6 50-40 777 100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777 110 Тик (наперники) 2-6 40 777 120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777 Проверка настройки:. Под лапку материал - пробник. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм. Делаем 10 стежков.
Смотрим на строчку. Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня.
И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Общая настройки машины закончена!